La llamada suele empezar con la mancha de humedad que ha aparecido en el techo de la terraza inferior o, si hay finca colindante, en sus paredes. Al mismo tiempo, se nota que la piscina baja de nivel sin causa aparente. En esta provincia, donde muchas parcelas caen en pendiente y las piscinas se asientan sobre muros de contención antiguos, esa pérdida no siempre se ve en el propio vaso. El agua escapa por detrás del muro, corre bajo tierra y emerge varios metros más allá, dando una falsa pista sobre dónde está la rotura.
Nuestro trabajo empieza midiendo, no rompiendo. Marcamos el nivel exacto y anotamos el descenso durante varios días sin uso para descontar la evaporación natural. Después, aislamos los tramos cerrando skimmers, sumideros y retornos por turnos hasta determinar si la fuga procede del revestimiento o de la red enterrada. Así localizamos el punto crítico sin necesidad de vaciar la piscina por completo ni levantar todo el gresite a ciegas, respetando la estructura que sostiene el bancal.
Por qué la fuga no aparece donde está
Cuando nos enfrentamos a una parcela en pendiente, el punto húmedo casi nunca coincide con la grieta. El agua no se queda quieta donde escapa del vaso o de la tubería; al chocar contra la cara interior del muro de contención, corre hacia abajo por detrás de la estructura hasta aflorar varios metros más allá. En los bancales típicos de la Costa Tropical o de las terrazas de La Alpujarra, es habitual que la humedad aparezca en la plataforma inferior mientras el origen real está arriba, oculto tras la mampostería antigua.
Por eso, localizar una fuga aquí exige medir antes de picar. Marcamos el nivel y anotamos su descenso durante días sin baño para descontar la evaporación natural. Después aislamos tramos cerrando skimmers, sumideros y retornos por turnos hasta determinar si la pérdida procede del propio vaso o de la red enterrada. Solo cuando sabemos dónde empieza el recorrido subterráneo del agua podemos intervenir en el punto exacto, evitando abrir zanjas innecesarias en un terreno que ya de por sí soporta empujes laterales complejos.
Medir el descenso antes de tocar nada
Antes de levantar una tapa o picar un azulejo, medimos. Marcamos el nivel del agua con una cinta adhesiva clara en la pared y anotamos cuánto baja cada mañana, siempre que nadie haya entrado al vaso ni se haya abierto la depuradora para filtrar. En verano, con el calor apretando en la Costa Tropical, el agua evapora sola; restamos esa pérdida natural calculada según los días de sol y viento. También descontamos lo que entra por los retornos si la bomba ha funcionado en modo recirculación sin purga. Así distinguimos una fuga real de un secado estival.
Una vez aisladas esas variables, cerramos skimmers, sumideros y boquillas por turnos usando tapones roscados. Si el nivel sigue bajando con todo sellado, la pérdida está en la estructura del vaso. Si se detiene al cerrar un circuito, el problema es de valvulería o tubería enterrada. Este método funciona igual en las terrazas de Moclín, donde el agua corre detrás del muro hasta mojar la parcela inferior, que en la Vega, donde el subsuelo empuja desde abajo. No tocamos nada hasta saber dónde duele.
Aislar por tramos para separar el vaso de la red
Cuando el nivel baja y no queda claro si la fuga está en el vaso o en la red enterrada, aislamos por tramos para separar los dos mundos. Cerramos skimmers, sumideros y retornos por turnos, uno a uno, y medimos cuánta agua se pierde en cada configuración. Si con todos los elementos cerrados el descenso se detiene, sabemos que el problema vive dentro del muro de contención o bajo la lámina armada; si sigue bajando, la pérdida corre por la tubería que cruza el terreno.
En parcelas con desnivel, como las terrazas de Almúñecar o los patios escalonados del Albaicín, el agua suele escapar por detrás de la pared hacia la finca vecina o la calle de abajo. Por eso, cuando detectamos que la pérdida persiste pese al aislamiento, seguimos el trazado desde la sala técnica hasta el punto donde la cota cambia bruscamente. En la Vega, junto al Genil, comprobamos si el empuje del subsuelo ha movido alguna unión flexible antes de tocar el revestimiento. Así localizamos el fallo sin romper todo el gresite ni abrir zanjas innecesarias en un acceso ya de por sí estrecho.
Por qué no se vacía el vaso para buscarla
En la Costa Tropical, vaciar un vaso apoyado en ladera tiene su propio peligro. Cuando trabajamos en terrazas ganadas al monte, el muro de contención o talud sostiene toneladas de tierra que llevan décadas quietas. Al bajar el nivel del agua, cambian las fuerzas sobre esa estructura; si el muro está descalzado o es antiguo, el riesgo de que ceda supera con creces el beneficio de ver el fondo seco. Por eso, antes de tocar nada, medimos el empuje real y decidimos si conviene mantener cierta carga para estabilizar el terreno, especialmente donde los accesos estrechos impiden maquinaria pesada para apuntalar.
En la Vega, la lógica se invierte pero el resultado es similar: dejar el vaso seco es peor idea. Suelo de aluvión con el nivel freático cerca significa que, tras lluvias intensas o con el riego activo, la presión sube desde abajo. Una piscina vacía actúa como una caja hueca rodeada de tierra mojada que puede levantarse por flotación, causando daños estructurales difíciles de reparar. El nivel baja solo hasta el punto exacto que toca reparar para evitar ese empuje ascendente. En zonas bajas, preferimos tratar el agua y cubrirla, manteniendo un peso que contrarreste el subsuelo, porque la seguridad del vaso manda sobre la comodidad de la limpieza puntual.
Reparar sin rehacer el vaso entero
Antes de decidir si toca abrir el vaso entero, medimos. Marcamos el nivel y anotamos el descenso durante varios días sin baño, descontando la evaporación real. Luego cerramos skimmers, sumideros y retornos por turnos para aislar la pérdida. Si el agua deja de bajar al tapar un tramo, sabemos que el fallo está ahí: puede ser una junta de pasamuros envejecida, una boquilla reventada o un tramo concreto de tubería enterrada. En esos casos intervenimos puntualmente, sustituyendo la pieza o reparando el trozo afectado sin tocar el revestimiento ni la estructura, siempre que el diagnóstico confirme que el resto del vaso aguanta bien.
Pero hay veces en que el problema es más hondo. Si el nivel sigue bajando con todos los puntos aislados, o si aparecen grietas en los trasdos y esquinas, la cosa cambia. En nuestras zonas de vega, donde el empuje del subsuelo tras las lluvias puede haber movido la solera, o en la Costa Tropical, donde la sal y el viento han corroído anclajes internos, una reparación parche no sirve. Ahí toca reformar. Saneamos el soporte, reforzamos la estructura y solo entonces ponemos el acabado nuevo. Hecho al revés, el gresite o la lámina armada duran apenas dos temporadas antes de volver a fallar.
Lo que queda por escrito después de una reparación
Cuando terminamos una reparación, no entregamos solo la cuenta de resultados. Dejamos por escrito qué hemos encontrado bajo el gresite o la lámina armada y qué trabajo hemos ejecutado para cerrarlo. Es especialmente importante fotografiar todo lo que queda tapado: los pasamuros, las juntas estructurales y el sistema de drenaje perimetral. En parcelas con desnivel fuerte, como en las terrazas de la Costa Tropical o los patios escalonados del Albaicín, esa imagen es la única prueba visual de cómo está sujeto el muro contenedor tras la intervención.
Este informe técnico sirve para que la próxima avería no sea una incógnita. Si dentro de unos años baja el nivel del agua en un vaso de la Vega, saber dónde colocamos la arqueta de inspección evita romper suelo a ciegas buscando una fuga que quizás estaba en la red enterrada y no en el propio hormigón proyectado. Con esos datos claros, quien continúe el mantenimiento entenderá si el problema viene de arriba, del empuje lateral del terreno arcilloso o de un mal funcionamiento en la depuradora. Documentar bien ahorra tiempo y material en el futuro.